Теплица: место, где всегда будет тепло.
Мы отлично знаем, что овощи, выращенные в теплице, по вкусовым качествам проигрывают обычным. Объяснение простое: обычное оконное стекло отсекает часть лучей солнечного спектра, от которых напрямую зависит выработка витамина С (кислоты аскорбиновой). Поэтому, хотим мы этого или нет, овощи с грунта всегда будет на вкус лучше тепличных. Тогда для чего вообще требуется защищенный грунт?
К сожалению, природные условия не дают возможности выращивать свежие овощи в открытом грунте на протяжении года. Помимо этого, в критические для созревания урожая той или иной культуры сроки часто складываются неудачные природные обстоятельства. И тут на подмогу приходит защищенный грунт. Он позволяет высадить рассаду, получить раннюю продукцию, удлинить срок ее поступления. Кроме того, в обыкновенных условиях невозможно сохранять наилучший для овощей микроклимат, а поэтому и урожай будет меньше. Эти достоинства сделали защищенный грунт одним из самых передовых направлений в овощеводстве.
Есть несколько видов защищенного грунта, но самым доступным для дачника считается утепленный грунт.
Это очень простое малогабаритное временное сооружение без боковых стен. Его возводят на хорошо освещенных солнцем площадках, где скоро сходит снег и не скапливаются весенние воды. Пленка, которой накрывают строение, дает возможность приблизить получение продуктов на 5—10 дней. Утепленный грунт отличается от обычной теплицы из поликарбоната в основном габаритами, которые не позволяют людям попасть внутрь.
Сравнительно небольшой размер утепленного грунта становится его достоинством: меньший объем лучше прогревается, и растения растут быстрее. По этой причине наилучшая высота укрытия — 35 см. Ширина может быть любой. Но чтобы облегчить контроль за растениями, есть смысл оставить ее такой, чтобы возможно было свободно дотянуться рукой хотя бы до центра грядки.
Поддержкой для пленки выступают земляные гребни высотой 25—30 см, в углублении которых выращивают овощные культуры или рассаду. Материал набрасывают на возвышения, параллельные грядам, засыпают землей в борозде так, чтобы она находилась над растениями на 10—15 см. Для пленки можно изготовить остов из труб, досок или тонких жердей и др. Пленку, положенную на остов, прикапывают внизу, а с торцов собирают в складки, стягивают шпагатом и привязывают к пердварительно вогнанным в почву крючьям. Система проветривания тоже нехитрая - пленка полностью снимается или поднимается наверх.
Так как теплопроводность воздуха значительно меньше, чем грунта, в прохладный ранневесенний период поверхность, накрываемую пленкой, предпочитают делать небольшой (в ночное время накопленное тепло меньше излучается и не так скоро остывает внутренняя часть конструкции). С наступлением настоящей весны пленочную поверхность сооружения увеличивают.
Микроклимат внутри теплицы из сотового поликарбоната во многом зависит от архитектуры грунта. Его советуют делать арочным или полигональным, а не горизонтальным. По законам физики, прохладный воздух скапливается внизу, а горячий — вверху. Если пленку натянуть параллельно поверхности земли, растения будут страдать от пониженных температур. Арочное или 1—2-скатное покрытие обеспечивает перемещение теплого воздуха внутри своеобразной теплицы из поликарбоната.
Категории утепленного грунта отличаются не только габаритами, формой, но и материалом применяемой пленки. Обычная пленка из полиэтилена обеспечивает небольшую разницу между внутренней и наружной температурой (5—7 °С на солнце и 1—2 °С ночью), теплоудерживающая способность поливинилхлоридной на 2—3 °С больше. Самые прозрачные типы пленки — ПВХ и ЭВА (этиленвинилацетатная). Парники применяют именно эти пленки.
Теплота сохраняется лучше, если пленку стелить в два слоя с промежутком до 5 см. Хотя днем теплица обогревается хуже, чем ночью, благодаря прослойке воздуха, отдача тепла снижается. С приходом более теплой погоды можно снять один слой, а затем — и всю пленку (частично или полностью).
Такие укрытия вполне прочны, они могут предохранить ростки от морозов до минус десяти. А если в землю вносить чуточку навоза, который, подвергаясь гниению, выделяет много тепла, то эффективность их увеличится. В роли "нагревателя" рекомендуют употреблять лошадиный навоз. Он рыхлый и сухой, быстро гниет. Коровий навоз очень мокрый, для его нагрева нужно примешивать сено, стружки, опилки. Кроличий и овечий навоз для горения следует смачивать. Обычно навоз заготавливают в течение зимы, складывая в один штабель и укрывая слоем снега и соломой. Весной оттаявший или нагретый (с помощью перелопачивания) навоз укладывают в сооружения. После 10-15 дней на уже разогретый до 60 °С навоз насыпают двадцать сантиметров почвы. Горение длится 2—2,5 месяца.
Помимо этого, нередко ранней весной лежащие под снегом участки затемняют (мульчированием или непрозрачной пленкой). Такое покрытие тоже считается утепленным грунтом. Под таким слоем зимующие в почве зеленные культуры, спаржа, чеснок, многолетний лук дадут свежую зелень раньше, чем в обычных условиях.